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6月春夏男裝周從倫敦、米蘭、巴黎起跑，緊接7月巴黎高訂周，其後9月春夏女裝周陸續紐約、倫敦、米蘭到巴黎，今年卻有多位設計師不按表操課或拒絕再玩，歸結幕後原因，多數就是要擺脫目前喧鬧現狀，要找回真正的買家。得獎設計師質疑大秀效果

向來不走循規蹈矩路線的Gvasalia兄弟檔，自Vetements 2014年闖入巴黎時裝周起，就積極用他們「以衣為本」的思考模式打破現行的時尚展銷系統，從刻板的3、9月巴黎女裝周日程跳至高級訂製周發表，今年度更大動作宣布取消2018春夏大秀，並改於6月男裝周中以靜態方式呈現全新系列，這也是品牌將總部遷移到瑞士蘇黎世後的一個全新開始。剛得時尚奧斯卡CDFA年度國際設計師獎Demna日前接受外媒訪問時說：「我覺得厭倦了，是該進入故事的下一頁，時裝秀並非最好的（展示）工具。」對於秀上8成衣服沒能得到場邊觀禮人士的欣賞及理解，讓他覺得辦秀只是把錢丟到水裡，而為使更多人能把焦點還回衣服，就如同品牌名稱Vetements般（法文中「服裝」之意），喚醒時尚對穿著者最純粹的產品層次，同時做到有效管控預算的節流效果。大秀往前挪避免看熱鬧其實，早在Vetements大張旗鼓把時裝秀排進高訂周日程之時，就引來不少品牌爭相跟進，像源於紐約時裝周上發表的Proenza Schouler、Rodarte，今年度即選擇加入巴黎高訂周大家庭，7月初的首秀更是值得期待之所以能讓兩個立基於紐約的品牌決心離鄉背井、投奔花都，其實都經過檯面下縝密計算。倘若套進傳統3、9月女裝發表公式，自公布新設計、接受訂單再交由紡織廠製布（據Demna表示通常需要10周時間）、縫製單品、鋪貨，讓主線商品實質在店銷售與換季折扣間僅剩2到3個月。而如果將辦秀時間提前至男裝周或高訂周時發表，也就硬生生比原本多出約3個月的作業時間，更代表品牌能更完整且更彈性地創造出更多不同可能性；而高訂周品牌精簡，全球飛來湊熱鬧的人減少，也有效讓焦點集中到銷售上。早春秀繞地球轉建構時尚同溫層5月才剛走完的2018早春大秀中，不難窺見各大品牌秀繞著地球辦，除以美景與華服相映相襯外，也因賓客限制到一定的範圍內，可建構品牌「時尚同溫層」，Gucci回歸家鄉佛羅倫斯，LV領眾人探索京都博物館，Dior更出狠招，邀貴賓到峽谷保護區看秀，砸下重本隔離雜音。早春系列偏向實穿的設計，讓這些能在店中逗留最久的過度季節產品線賣相好，充分表現品牌主線打好經濟基礎。不管各家最終選擇策略為何，都無非想在大環境不佳且略顯病態的時尚惡性循環中殺出一條血路，卻也更突顯了當今以衣為本、回歸純粹本位思考設計的重要性。(中國時報)

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